‘’Quand on parle des glaciers de Patagonie, on pense tout de suite au Perito Moreno en Argentine. Pourtant, 70 % des glaciers d’Amérique du Sud sont au Chili, ne manque pas de préciser ma guide Alejandra. Le Perito Moreno, qui est d’ailleurs tout près d’ici, est le plus visité car des passerelles y donnent un accès direct. Au Chili, voir un glacier est une expérience qui se mérite !’’ Armée de courage, direction le glacier Grey dans le parc Torres del Paine.
L’aéroport le plus proche du glacier se trouve à Puerto Natales. Et depuis cette petite ville du sud de la Patagonie, la route est encore longue pour accéder au parc… Mais le temps passe vite : les paysages de la Patagonie ont ceci de contradictoire qu’ils sont monotones mais grandioses, dramatiques mais invitent à la méditation. Après plusieurs heures à les regarder défiler, les heures ne s'écoulent plus de la même manière et me voilà déjà à l’entrée du parc Torres del Paine. Les grandes lignes droites laissent place à des courbes sinueuses et la nature se met en scène en dévoilant au détour de chaque virage d'impressionnants sommets escarpés.
Pour accéder à mon campement, il me faudra encore traverser le lac Pehoé. Le vent se lève, la pluie tombe, une tempête vient donner des airs d’expédition dans les grands pôles à cette traversée qui dure pourtant à peine plus d’une demie-heure. En débarquant, il me semble être arrivée au bout du bout du monde.
Au refuge Paine Grande, je réalise que nous sommes nombreux à nous être donnés rendez-vous au bout du bout du monde… Ce campement se trouve sur les sentiers du circuit W, trek mythique qui attire des visiteurs des quatre coins du monde. Il doit son nom à la forme de son parcours en ''W'' et relie les sommets et glaciers les plus spectaculaires du parc.
Bien qu’isolé, le refuge Paine Grande offre à ma grande surprise un grand confort : une épicerie, une cantine, un bar, 22 chambres ainsi que des dortoirs, et un camping à l’extérieur. Pour que mon voyage conserve son esprit d’aventure, j’opte pour une nuit sous tente. Un choix qui s’avèrera peu judicieux compte tenu de l’évolution météorologique : le vent se transforme en une tempête à décorner les montagnes et la pluie tombe désormais à l'horizontale. Pour résumer, disons simplement que cette nuit sous tente est une expérience dont je me souviendrai longtemps…
Je me souviendrai de cette tempête d’autant plus longtemps qu’elle immobilisa tous les randonneurs du parc pendant deux jours. Mon ‘’aventure’’ se passe alors en heures de lecture et en verres de vin chilien. C’est ainsi… Le beau temps revenu, me voilà enfin sur le sentier menant au glacier Grey. Après plusieurs heures de marche, un point de vue sur le lac Grey laisse apercevoir les premiers blocs de glace. Je sais que je n’arriverai que demain au glacier Grey mais sa présence se fait déjà sentir.
Le panorama est certes sublime, mais le plaisir d’un tel spectacle suppose que l’on accepte de s’exposer aux éléments : la marche est de plus en plus lente à cause d’un vent de face et encore une fois, le climat est capricieux. J’arrive au refuge Grey trempée ! Ici aussi, isolement et confort sont compatibles, ce qui me permettra de me réchauffer au coin d'un grand feu de cheminée.
Depuis le refuge, il est possible d’accéder en à peine une heure à un mirador qui donne sur le glacier. Je contemple une mer de glace qui s’étend sur une surface de 270 km2. La vue est sublime, j’en oublie même le vent qui fouette mon visage et le froid qui engourdit mes mains. Le glacier Grey se mérite, mais l’effort en vaut la peine.
Des excursions en bateau permettent d’approcher ce monstre de glace de plus près, expérience à ne surtout pas manquer. A bord,un pisco sour de bienvenue (la boisson nationale) est servi à tous les passagers. A l’intérieur du gobelet, un glaçon pas comme les autres : un petit morceau de glace arraché au glacier Grey.
Géraldine Rué
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